① 天頤隆火鍋店的評價
天頤隆火鍋店 蘑菇宴很好的，先喝湯，再放蘑菇，加以佐料，味道不錯，比吃肉強多了。再點一些青菜和主食，素食主義的理想選擇。冬天來了，建議前往品嘗。
② 北京都有什麼名吃
北京果脯
北京果脯採用宮廷傳統秘方，由鮮果加工精製而成，口味酸甜適中，爽口滑潤，甜而不膩，果味濃郁，主要有杏脯、梨脯、秋海棠等上千個品種、幾百個規格的各類產品，均被農業部認定為綠色食品。
歷史：北京的果脯蜜餞製作來源於皇宮御膳房。為了保證皇帝一年四季都能吃上新鮮果品，廚師們就將各季節所產的水果，分類泡在蜂蜜里，好讓皇帝隨時食用。後來，這種製作方法從皇宮里傳出來，北京就有了專門生產果脯的作坊。
工藝：採摘講究，果實要成熟到果核與果肉能夠分離，馬上摘下送到工廠加工，鮮杏去核成兩瓣，用白糖溶液煮制，或者浸糖液用抽空壓縮機抽去果內水分。
特點：選料精、加工細，所以產品色澤好，味道正，柔軟爽口。色澤由淺黃到桔黃，呈橢圓形，不破不爛，不反糖，不粘手，吃起來柔軟，酸甜適口。
茯苓夾餅
茯苓餅，又名茯苓夾餅，是北京的一種滋補性傳統名點，且此餅當推稻香村最佳。製作系以茯苓霜和精白麵粉做成薄餅，中間夾有用蜂蜜、砂糖熬溶攔勻的蜜餞松果碎仁，其形如滿月，薄如紙，白如雪，珍美甘香，風味獨特。
關於茯苓餅的制食法，早在800年前的南宋《儒門事親》中就有記載：「茯苓四兩，白面二兩，水調作餅，以黃蠟煎熟。」不過這種蠟煎的餅並不好吃。待到了清初，有人提出「糕貴乎松，餅利於薄」的主張，於是，後來的餅就越來越薄。
乾隆時山東孔繁台家制的餅「薄若蟬翼，柔膩絕倫」。還有「秦人制小錫罐裝餅30張，叫做『西餅』」也是很薄的。繼而，人們又不滿足於其淡而無味，隨後便加了用多種果仁、桂花和蜂蜜調制的甜餡，即用兩張餅合起來，中間夾餡的茯苓餅。這種茯苓既桂香濃郁，又營養豐富，且有安神益脾等滋補之功。
相傳，有一次慈禧太後得了病，不思飲食，廚師們絞盡腦汁，選來幾味健脾開胃的中葯，發現其中產於雲貴一帶的茯苓，味甘性平，且有益脾安神、利水滲濕的功效。於是，以松仁、桃仁、桂花、蜜糖為主要原料，配以適量茯苓粉，再用上等澱粉攤烙成外皮，精工細作製成夾心薄餅。慈禧吃後，很滿意。並常以此餅賞賜宮中大臣。因此，茯苓餅更加身價百倍，成了當時宮廷中的名點。後來這種餅傳入民間，成為京華風味小吃。
現今北京的茯苓餅，就是繼承了由清宮御膳房流傳下來的傳統製法，並經在用料和加工上不斷改進而製作出來的。那每張極薄的餅皮，宛如餡料的包裝紙，且餅皮外表的模印圖案清晰，精美別致，更富有藝術性。因而，以其質佳味美，馳名全國。
驢打滾
驢打滾又稱豆面糕，是北京小吃中的古老品種之一，它的原料是用黃米面加水蒸熟，和面時稍多加水和軟些。另將黃豆炒熟後，軋成粉面。製作時將蒸熟的黃米面外沾上黃豆粉面擀成皮，然後
抹上赤豆沙餡（也可用紅糖）捲起來，切成100克左右的小塊，撒上白糖就成了。製作時要求餡卷得均勻，層次分明，外表呈黃色，特點是香、甜、粘，有濃郁的黃豆粉香味兒。
豆面糕以黃豆面為其主要原料，故稱豆面糕。但為什麼又稱「驢打滾」呢？似乎是一種形象比喻，製得後放在黃豆粉面中滾一下，如郊野真驢打滾，揚起灰塵似的，故而得名.
如今，很多人只知雅號俗稱，不知其正名了。現各家小吃店一年四季都有供應，但大多數已不用黃米面，改用江米面了，因外滾黃豆粉面，其顏色仍為黃色，是群眾非常喜愛的一種小吃。
豆汁
提起北京小吃，首先讓人想起豆汁。北京人愛喝豆汁，並把喝豆汁當成是一種享受。可第一次喝豆汁，那猶如泔水般的氣味使人難以下咽，捏著鼻子喝兩次，感受就不同一般了。有些人竟能上癮 ，滿處尋覓，排隊也非喝不可。《燕都小食品雜詠》中說：「糟粕居然可作粥，老漿風味論稀稠。無分男女，齊來坐，適口酸鹽各一甌。」並說：「得味在酸咸之外，食者自知，可謂精妙絕倫。」
豆汁是什麼？
實際上是製作綠豆澱粉或粉絲的下腳料。它用綠豆浸泡到可捻去皮後撈出，加水磨 成細漿，倒入大缸內發酵，沉入缸底者為澱粉，上層飄浮者即為豆汁。 發酵後的豆汁須用大砂鍋先加水燒開，兌進發酵的豆汁再燒開，再用小火保溫，隨吃隨盛。不要看其貌不揚，但一直受到北京人的喜愛，原因在於它極富蛋白質、維生素C、粗纖維和糖，並有祛暑、清熱、溫陽、健脾、開胃、去毒、除燥等功效。
豆汁歷史悠久，據說早在遼、宋時就是民間大眾化食品。乾隆十八年（1753），有人上殿奏本稱：「近日新興豆汁一物，已派伊立布檢查，是否清潔可飲，如無不潔之物，著蘊布募豆汁匠二三名，派在御膳房當差。」於是，源於民間的豆汁成了宮廷的御膳。
喝豆汁必須配切得極細的醬菜，一般夏天用苤藍，講究的要用老鹹水芥切成細絲，拌上辣椒油，還要配套吃炸得焦黃酥透的焦圈，風味獨到。
焦圈
北京小吃中的焦圈，男女老少都愛吃，酥脆油香的味兒，真叫人吃不夠。北京人吃燒餅，常愛夾焦圈，喝豆汁也必吃焦 圈。宋代蘇東坡曾寫過一首詩，相傳是中國第一首產品廣告詩："纖受搓成玉數尋，碧油煎出嫩黃深，夜來春睡無輕重，壓褊佳人纏臂金。"明代李時珍的《本草綱目。谷部》也有記載："入少鹽，牽索扭捻成環釧之形，油煎食之。"
焦圈的製作，需用溫水化開鹽、鹼、少許礬，加水拌和麵粉成面團後，用手反復壓揉面團，揉勻後放案板餳3個小時，然後把面團壓扁，用刀切成5厘米寬的條，取成條面坯置案板，用一手按住一端，另一手托住面坯的另一端，捋成長扁片，厚約6厘米，用刀把面片切成4厘米寬的劑（一般50克面切14小劑），每兩個劑疊在一起，用小炸刀中間切一刀，兩邊不能切通，稍連一點，油燒至五成熱時，用手拿住生焦圈坯的一頭下油鍋，隨即用筷子從中間撐開，使之成手鐲形，定形後翻過來，炸至棗紅色出鍋控油，即成香酥脆的焦圈了。
焦圈可貯存十天半月，質不變，脆如初，酥脆不皮，是千百年來人們喜愛的食品。
灌腸
灌腸是北京人愛吃的小吃，也是一種大眾街頭小吃。
灌腸在明朝開始流傳。《故都食物百詠》中提到煎灌腸說：「豬腸紅粉一時煎，辣蒜咸鹽說美鮮。已腐油腥同臘味，屠門大嚼亦堪憐。」老北京街頭常有挑擔小販經營此食品。有記載：「粉灌豬腸要炸焦，鏟鐺筷碟一肩挑，特殊風味兒童買，穿過斜陽巷幾條。
灌腸分兩種：一種為大灌腸，用豬肥腸洗凈，以優質麵粉、紅曲水、丁香、豆蔻等10多種原料調料配製成糊，灌入腸內，煮熟後切小片塊，用豬油煎焦，澆上鹽水蒜汁，口味香脆咸辣。 另一種叫小灌腸，用澱粉加紅曲水和豆腐渣調成稠糊，蒸熟後切小片塊，用豬油煎焦，澆鹽水蒜汁食用。 灌腸外焦里嫩，用竹簽扎著吃，頗顯特色。
老北京的灌腸以長安街聚仙居的為最好。
艾窩窩
艾窩窩，北京傳統風味小吃，每年農歷春節前後，北京的小吃店要上這個品種，一直賣到夏末秋初，所以艾窩窩也屬春秋品種，現在一年四季都有供應。
艾窩窩歷史悠久，明萬曆年間內監劉若愚的《酌中志》中說：「以糯米夾芝麻為涼糕，丸而餡之為窩窩，即古之『不落夾』是也。」可見這種食品是用糯米洗凈浸泡，爾後入籠屜蒸熟，晾涼後揉勻，揪成小劑，摁成圓皮，包上桃仁、芝麻仁、瓜子仁、青梅、金糕、白糖，拌和成餡，就成了明萬曆年間稱之為窩窩的食品。但為什麼後來又成為艾窩窩呢？在清人李光庭的《鄉諺解頤》一書中找到了說明。因為有一位皇帝愛吃這種窩窩，想吃或要吃時，就吩咐說：「御艾窩窩。」 後來這種食品傳入民間，一般百姓就不能也不敢說「御」字 .後來這種食品傳入民間，一般百姓就不能也不敢說「御」字，所以省卻了「御」字而稱「艾窩窩」。此小吃在明代已流入民間，明代《金瓶梅》中記錄當時流行的美味中就有艾窩窩.
艾窩窩外皮用的糯米是已經蒸熟的，餡也用桃仁、瓜仁、芝麻仁和白糖事先炒好，所以做得之後就能食用。故《燕都小食品雜詠》中說：「白粉江米入蒸鍋，什錦餡兒粉面搓。渾似湯圓不待煮，清真喚作艾窩窩。」還注說：「艾窩窩，回人所售食品之一，以蒸透極爛之江米，待冷裹以各式之餡，用麵粉團成圓形，大小不一，視價而異，可以冷食。」
"艾窩窩"在元代即已有之，名"不落夾"。因明代帝、後喜食，就成了明宮小吃，稱"御艾窩窩"。後來傳入民間，衍化為"艾窩窩"，亦作"愛窩窩"。
豌豆黃
年糕、切糕，北京春夏季節一種應時佳品。原為民間小吃，後傳入宮廷。清官的豌豆黃，用上等白豌豆為原料，做出成品色澤淺黃、細膩、純凈，入口即化，味道香甜，清涼爽口。因慈禧喜食而出名。其製法是，將豌豆磨碎、去皮、洗凈、煮爛、糖炒、凝結、切塊而成。傳統做法還要嵌以紅棗肉。以仿膳飯庄所制最有名。
民間的糙豌豆黃兒是典型的春令食品，常見於春季廟會上。例如在三月三蟠桃宮，"小棗糙豌豆黃兒"便是時令鮮品，小販們一聲"噯這小棗兒豌豆黃兒，大塊的來！"好像是給人們報出了春訊，帶來了暖意。
"糙豌豆黃兒"是用白豌豆去皮，以兩倍於豌豆的水，將豆燜爛，然後放糖炒，再加入石膏水和熟棗攪拌均勻，放入大砂鍋內，俟其冷卻成坨後，扣出來，切成像切糕一樣的菱形塊，放上小片金糕以為裝點，通常都置於罩有濕藍布的獨輪車上去賣，經營此業的大多是京東平谷、香河以及京南采育等地的老鄉。
"細豌豆黃兒"乃是清宮御膳房根據民間的小棗糙豌豆黃兒改進而成。其製法較精，是將豌豆煮爛過篩成糊，加上白糖、桂花，凝固後切成兩寸見方，不足半寸厚的小方塊，上面放幾片蜜糕，色味俱佳，質地細膩純凈，入口即化，屬上品。民國以後，北海公園漪瀾堂飯庄和仿膳茶社賣的即是細豌豆黃，以紙盒盛之，每盒十塊。它與雲豆糕、小窩頭等同稱宮廷小吃。
酸豆汁
豆汁這東西，不要說是外地人，就是自稱是「北京人」的新北京人（49年以後遷居北京），都受不了那股又酸又臭的味道。但是在老北京人看來，豆汁卻是提神醒腦敗火的上等飲料。
過去北京經營豆汁最有名的四大家是琉璃場豆汁張、東安市場豆汁徐和豆汁何，天橋舒記豆汁。這四家裡，舒記豆汁最純正，張家的熱豆汁是一絕。其他兩家也各有特色。
喝豆汁不能大口大口的喝，否則那酸味太「沖」鼻子，要像喝茶一樣一點一點的抿。豆汁里要放鹹菜絲辣椒油，就著焦圈兒一塊吃。
由於豆汁有祛火養嗓子的功效，所以許多京劇名角和相聲演員也喜歡喝。梅蘭芳、裘盛容等更是喝豆汁上癮。抗戰時梅大師蓄發明志隱居上海，他的弟子言慧珠用四個大灌子盛滿豆汁從北京風塵去拜訪他。梅蘭芳當即請他到國際飯店美餐一頓以表謝意~~
六必居醬菜
話說「六必居」這塊橫匾，相傳為明嘉靖年間武英殿大學士嚴嵩所寫。它筆力飽滿，雄健渾厚，字體端嚴，熠熠生輝。隨著這塊名匾的問世，「六必居」曾九城聞名，盛極一時，又歷盡艱辛，飽經風霜。可以說這塊金字招牌是無法估價的無形資產，保留至今實在不易。有關它的民間傳說，浪漫神奇，但它的產品生產工藝中的「六必」嚴謹精細，使它470餘年來仍有口皆碑，今日且更加輝煌。
相傳「六必居」最初是6個人合開的買賣，托嚴嵩題匾說來也是巧遇，一天，在嚴夫人的幫助下，嚴嵩寫下了「六心居」寫完後又想，六必豈能合作？於是又提筆在「心」上添了撇，成為「六必居」。
也有人傳說「六必居」開辦於明朝嘉靖九年（公元1530年）創始人是山西臨界汾西北村趙存仁、趙存義、趙存禮3兄弟。因為經營柴米油鹽醬醋這6種老百姓生活的必需品，故取名「六必居」。
然而更多的歷史考證證明，「六必居」原是經營酒的小店，「六必」乃指古代釀酒工藝的操作要點。即「黍稻必齊，曲櫱必實，湛之必潔，陶瓷必良，火候必得，水泉必香」。
「六必居」的店名源出於此，「六必」又是生產操作原則，所以其生產的醬菜均顯示了產品質地優良、口感風味獨特的風格，「六必居」成為京城醬園中歷史最久、聲譽最著的小店；「六必居」的醬菜是上至達官貴人宮廷御用，下至普通平民百姓垂青的佐餐佳品。據說，清代宮廷為方便「六必居」進宮送醬菜，還專門賜其一頂紅纓帽及一件黃馬褂，可惜1966年「文革」中被毀。
「六必居」盛極一時，然而也飽經風霜。據史料載，庚子年間，八國聯軍進攻北京，義和團火燒賣洋貨的商店，「六必居」所在的前門外糧食店街遍地火海，在大火殃及小店時，伙計張奪標冒生命危險從濃煙中把大匾搶救出來，藏於崇文門外一帶的臨汾會館。以後，東家返回被焚的店中，得知大匾倖存時，喜極而泣。有匾就有生意，他特提拔了張奪標，「六必居」繼續經營。相傳抗戰時，蔣介石請客設宴，也曾點名讓店裡的伙計送「六必居」的醬菜，可見這里的醬菜名聲之大了。「文革」期間，名匾被當成「四舊」再度慘遭破壞，被送進了北京展覽館。店名也被改為「紅旗醬菜廠」。
據「六必居」傳人吳玉漢介紹，1972年，日本總理田中角榮訪華，隨行提出要參觀「六必居」，可見「六必居」的名聲享譽海內外。廠里奉周恩來總理的指示，把名匾由展覽館取回，經精心修復後，又重新高懸於店堂門臉正中，當時老北京人欣喜若狂的高興勁就甭提了。
據1929年就進入「六必居」的學徒早先回憶：「六必居」最出名的是醬菜。當時北京的醬園大致可以分成三類：一是老醬園，多為山西人所開，除「六必居」以外，還「中鼎和」、「西鼎和」、「北鼎和」和「長順公」等；二是醬園，有名的像「天義順」、「天源」等；還有一類是山東屋子（即油鹽店鋪），為山東人所開，像「桂馨齋」、「蘭馨齋」等。那時南方的醬菜也有一些，像榨菜、佛手疙瘩、大頭菜、腐乳等，但多是在北京的醬園寄賣。「六必居」是北京所有醬園中歷史最久、聲譽最著的一家。它每年前半年進貨，後半年銷售，買賣從冬三月做到春起。
早先「六必居」有12種傳統產品，即稀黃醬、鋪淋醬油、甜醬蘿卜、甜醬黃瓜、甜醬甘螺、甜醬黑菜、甜醬包瓜、甜姜牙、甜醬八寶菜、甜醬什香菜、甜醬瓜和白糖蒜。這些產品色澤鮮亮、醬味濃郁、脆嫩清香、咸甜適度。
「六必居」的醬菜所以出名，是與它選料精細、製作嚴格分不開的。「六必居」醬菜的原料，都有固定的產地。這些產地一般都有幾十年以上的歷史，這些產地的農戶，往往世代相傳，成為「六必居」的老客戶。
醬菜腌制的好壞，與醬本身的質量有很大關系。「六必居」自製黃醬和甜面醬，保證了質量。它的黃豆選自河北豐潤縣馬駒橋，其特點是粒大、飽滿、色黃、皮薄、油性大。「六必居」還選用過通州永樂店的金粒黃豆，這種黃豆雖然粒小，但圓滿、色黃、油性大。白面選取用京西淶水縣一等小麥，自己加工磨成伏地面（重羅的細白面）。由於這種小麥黏性大，特別適宜製作甜面醬。
其他原料，如製作白糖蒜，選用長辛店范祥家種的「白皮六瓣」每頭重一兩二三，七八頭就1斤。夏至前3天起出來，不然就會老。買的時候要帶泥，以保持新鮮。
製作甜醬蘿卜，選用廣安門外一戶姓王的人家種的蘿卜。這種蘿卜不同於一般的小蘿卜，它個兒不大，長得像蒜頭，做出的醬菜不糠不艮，又脆又嫩，別有風味。可惜這種蘿卜後來再也沒有見到。
製作甜醬包瓜的香瓜，選自永定門外小紅門牌坊村王光益家種的「八道黑」。製作甜醬瓜的白瓜，選自小紅門一帶的老洋瓜。它們都是六七成熟時就摘下，這時瓜子還不太顯。不然，摘早了肉薄，摘晚了皮厚，腌制出來都不好吃。
萵筍選自廣安門外太平橋鄉灣子村韓文亮種的青萵筍，要1斤1條。黃瓜選自安定門外前花園一帶的五寸秋黃瓜，不僅要頂花帶刺，還要掛白霜。此外，南郊海慧寺的五寸白根小蘿卜，通縣的寬葉老韭菜，廣安門外大小井村的甘螺，豐台衛牆校的青扁豆等等，都各具特色。到了收獲季節，就由這些老客戶趕著大車送貨上門。
「六必居」製作醬菜，一切規程，由常任的一人總負責，如有違反或失職，就要受到嚴厲的指責或處分。比如醬的製作，從醬料的發酵到醬的發酵，每個環節都要嚴格把關，認真操作。先把豆子泡透蒸了，拌上白面，擱在碾子上壓，再放到模子里，墊上布用腳踩10到15天。然後把它拉成條塊，簇到架子上碼好，用席子封嚴，便開始發酵。在發酵後期，還要不斷用刷子刷去醬料上的白毛。經過21天，醬料才能發好。現在採用的高溫快速發酵法，只用72小時，由於時間短、溫度高，有的地方發得過了，有的地方發得還不夠，製成的醬，味道遠不如老法製成的。
醬料入缸加鹽對水以後，關鍵是打耙。打耙就是用一木柄耙子（底部固定一塊方木板），在醬缸內上下攪動，使發酵均勻。「六必居」規定，不僅要按指定時間打耙，而且每次要保證一定的耙數，務必把濁氣放盡。開始時，每星期打1次，每次打8耙。到了伏天，每天要打7次，每次打10耙。過了伏天，逐漸減少打耙的次數。到了醬快好的時候，每天只3次，每次10耙。這樣製成的醬叫伏醬，不僅色澤鮮亮，吃起來還感到後味發甜。
再比如甜醬瓜的製作，也是一環扣一環，要求很嚴格。老洋瓜要清晨摘下，必須趕在中午以前送到。貨到後立即組織全體人員用清水洗凈，按斤瓜斤鹽的比例放入鹽水中，浸泡36小時後投入醬料。經兩天兩夜將瓜撈出，放在太陽底下晾一兩天，好天氣晾1天就可以，中間翻一次（放氣）；不好的天氣要晾兩天，翻兩次。然後再入甜面醬缸，以後每天打耙七八次，每次打10耙。打耙時間有具體規定，最早的一次是清晨5點半，最晚的一次是晚上9點半。如果天氣特別熱，還要多打一兩次耙。夜裡還要有人值班，遇到下雨要立即叫醒全體人員，5分鍾內務必將缸蓋全部蓋好。
470年來，「六必居」正是靠這種嚴謹的規程一直發展至今的。我們祝願這個老字型大小永遠興旺。
王致和臭豆腐
王致和是安徽仙源縣舉人，1669年（清康熙八年）進京會試落地，滯留京城，為謀生計，做起了豆腐生意，一邊維持生計，一邊刻苦攻讀，以備下科。一次，做出的豆腐沒賣完，時值盛夏，怕壞，便切成四方小塊，配上鹽、花椒等佐料，放在一口小缸里腌上。由此他也就歇伏停磨，一心攻讀，漸漸把此事忘了。乃至秋涼重操舊業，驀地想起那一小缸豆腐，忙打開一看，臭味撲鼻，豆腐已成青色，棄之可惜，大膽嘗之，別具風味，遂送與鄰里品嘗，無不稱奇。王致和屢試不中，遂盡心經營起臭豆腐來。清末傳入宮廷御膳房，成為慈禧太後的一道日常小菜，慈禧太後賜名「青方」，身價倍增。清末狀元孫家鼐寫了兩幅藏頭對，曰：「致君美味傳千里，和我天機養寸心」，另一幅曰：「醬配龍蟠調芍葯，園開雞跖鍾芙蓉」，冠頂橫讀為「致和醬園」。
時至今日，「王致和」作為地道的「中華老字型大小」，以其產品的細、膩、松、軟、香五大特點倍受廣大華人消費者的鍾愛。經檢測，100克王致和腐乳中的氨基酸含量可滿足成年人一日的需要量，鈣、鐵、鋅含量高於一般食品，還含有VB1、VB2，具有極高的營養價值。
北京名菜：
炒肝兒
是清末由前門外鮮魚口"會仙居"的"白水雜碎"改進而 成，白水雜碎以切成段的豬腸、肝、心、肺加調料用白湯煮就，由於不講究佐料，製作簡單，日久不受歡迎。於是店主將心、肺去掉，易名"炒肝兒"，一時間在京味小吃中別樹一幟。
名炒肝兒，其實以豬肥腸為主，豬肝只佔1／3。製作方法是先將豬腸用鹼、鹽浸泡揉搓，用清水加醋洗凈後再煮。開鍋後改用文火燉，鍋蓋蓋好使腸子熟透而不跑油。爛熟後切成 5分長的小段，俗稱"頂針段""再將鮮豬肝洗凈，用刀斜片成柳葉形的條。
佐料是在熬熱的食油中放入大料，炸透後放入生蒜，蒜變黃時立即放 入適量的黃醬，炒好置於罐中備用。此外還要熬些上好的口蘑湯。原料、 佐料備齊後，始製作炒桿兒。先將熟腸段放入沸湯，再放入蒜醬、蔥花、芡同"姜"末和口蘑湯，然後將生肝條放入鍋中，以澱粉勾芡，最後撒上一層砸好的蒜泥即成。
會仙居的炒肝兒出名後，北京四九城的小飯館、小吃店都相繼添了炒肝兒，市面上也出現了以炒肝兒為說詞的俏皮話，如責罵人時說："你這人怎麼跟炒肝兒似的，沒心沒肺。"；諷刺互相殘害的人與事則說："豬八戒吃炒肝，自殘骨肉。"
爆肚
爆肚是北京風味小吃中的名吃，最早在清乾隆年間就有記載，多為回族同胞經營。北京比較有名的有天橋的爆肚石，東安市場的爆肚王、後門的爆肚張，其他還有爆肚楊、爆肚馮、爆肚滿等。
羊爆肚的吃法在過去很講究，要按羊肚部位選了加工成肚板、肚葫蘆、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等，隨顧客的選擇。爆熟的時間也因部位不同而不一樣。近來由於受到歡迎，而且鮮肚貨難以保證，象以前分部位供應已經沒有了。爆肚除要新鮮以外，功夫在爆上，爆的時間要恰倒好處，爆肚又脆又鮮，吃爆肚的人要是會喝酒，總要喝二兩，再吃兩個剛出爐的燒餅，特別是老北京有「要吃秋，有爆肚」的說法很講究在立秋的時候吃爆肚。梅蘭芳、馬連良、小蘑菇、小白玉霜、李萬春等梨園名角就很喜食爆肚。
製作方法：
將羊肚洗凈，分割成肚領、肚蘑菇、肚散丹、肚葫蘆、肚板和食管
撕凈肚面上的油和有草芽一面的皮；肚散丹、肚板、肚蘑菇、肚葫蘆上的薄膜撕去，順著肉紋切成條，再橫切成小條
將香菜末連同蔥花、芝麻醬、醋、醬油、辣椒油、豆腐乳和鹵蝦油一起放入碗內調勻
鍋內半鍋涼水用旺火燒沸，下入羊肚，用漏勺攪拌，肚散丹氽5秒鍾，肚板永7秒鍾，肚蘑菇、肚領、肚板約餘8秒鍾，食管約氽12秒鍾，熟後撈入盤子，蘸著調料即可食用。
爆肚滿：牛街輸入胡同，6路、50路牛街站。
爆肚宛：崇文門外東花市大街往東的白橋，地鐵崇文門站106路電車磁器口站。
炸醬面
北方人以麵食為主，如饅頭、花捲、包子、餃子、餛鈍、烙餅、面條 。但北京人一提到「面」，乃指的是面條。炸醬面：常見的是豬肉丁炸醬。純是以半肥瘦豬肉丁加蔥、姜、蒜等在油鍋炸炒，加黃稀醬，蓋上鍋蓋小火咕嘟10分鍾。這時，肉丁被黃醬 咕嘟透了，肉皮紅亮，香味四講究的則是裡脊丁炸醬三鮮（蝦仁、裡脊、 玉蘭片）炸醬等，還有木樨（雞蛋）炸醬、炸豆腐丁醬、燒茄子丁醬等素品，油而不膩。
面條寓意「長壽」，俗語「人生有三面」，即「洗三面」、「長壽面 」、「接三面」。老北京人吃炸醬面，冷天講究吃熱的，謂之「鍋兒挑」（ 完全不過水），熱天吃過水面，但湯要篦盡。根據季節佐以各種時鮮小菜 ，謂之「全面碼兒」。
初春，用掐頭去尾的豆芽菜（稱掐菜）、只有兩片子葉的小水蘿卜纓，並澆上過年剩下的臘八醋。春深，在醬里放上鮮花椒蕊兒，稱花椒醬，面碼兒則是青蒜、香椿芽、掐菜、青豆嘴、小水蘿卜纓 和絲（條）。 初夏則以新蒜、焯過的鮮豌豆、黃瓜絲、扁豆絲、韭菜段等為面碼兒。
東來順涮羊肉
東來順涮羊肉有八大特色：1、選料精：東來順所涮羊肉選自內蒙錫林郭勒盟一年至一年半閹過的羊。由於當地水甜草嫩，草中又含有豐富的礦物質，故羊肉肉質細嫩，無膻味。而選用部位是羊的 "上腦"、 "黃瓜條"、"磨襠"、"大三岔"、"小三岔"等部位，出成率只佔一隻羊凈肉的40%。此外，所用羊一律由阿訇屠宰，由公司配製中心剔羊選肉，裝合一次冷凍成型。
2、 刀工美：東來順涮羊肉之所以能經久不衰，除了選料精以外，刀工的要求十分嚴格。肉質細嫩，色澤鮮艷，刀工精美，薄厚均勻，排列整齊，形如手帕。切出的羊肉片舒展開來，放在青花磁碟上，透過肉片，青花花紋清晰可見。那真是薄如紙，軟如棉，肥而不膩，瘦而不柴，一涮就熟，久涮不老。
3、調料香：東來順涮羊肉經久不衰，與調料香是分不開的。東來順涮羊肉的調料，包含了"辛、辣、鹵、糟、鮮"的成分，構成了獨特的香味。東來順涮羊肉調料構了成五味調和：甘——芝麻醬、花生醬；咸——醬油、醬豆腐；酸——糖蒜（自製的大六瓣糖蒜酸甜適口）；苦——韭菜花、料酒；辛——韭菜花、辣椒油。同時，魚露特有的魚腥味與羊肉本身的香味結合起來，又形成了獨特的鮮香味。
4、火鍋旺：火鍋是東來順加工廠家專門生產的，具有盛碳容積大放碳多、通風口合理開鍋快、燃燒時間長的特點。以前燃料選用鎮巴地區的二級白碳，現在，為了保護生態環境，改用了環保型的機制碳。無煙、耐燒、火旺。十來個人圍著火鍋就餐，兩個小時之內，火鍋保持湯水滾開，且中途不用添碳。
5、底湯鮮：傳統東來順火鍋使用清湯，底料包括海米、蔥花、薑片、口蘑湯。其中，口蘑湯發揮著不可忽視的作用，與海米結合，使火鍋湯味道鮮美。
6、糖蒜脆：東來順涮羊肉的佐料中最有特色的是糖蒜。它選自河北霸州市大清河的優良品種大六瓣蒜，由公司配送中心自製加工三個月精製而成。它無異味，酸甜適口，口感清脆、開胃解膩。
7、配料細：與涮肉調料同時上桌的還有幾樣配料，蔥花、香菜、雪裡蕻、腌韭菜……雖然價位不高，但卻必不可少。
8、輔料全：東來順涮羊肉火鍋一個顯著的特點就是輔料品種豐富。除涮羊肉部位齊全以外，各種蔬菜、面點應有盡有，符合葷素互補、酸鹼中和、營養搭配的要求。
炒麻豆腐
炒麻豆腐是北京的特產，他處皆無。此物出自舊京的粉房。粉房原來是出產粉皮澱粉的地方，把豆子放在石磨上一碾，隨碾隨加水，同時這豆子就分成了三種東西。頂細的成了豆漿，是正品，用來做澱粉；頂稀的成了汁兒，即是豆汁；中間一層稠糊凝滯的暗綠色粉漿，裝入布袋加熱一煮，濾去水分，就是麻豆腐。
麻豆腐是粉房的副產品，或曰下腳料，所以價格特別便宜，兩個大子兒就可以買一大碗。老北京人買回家去，用羊肉、羊尾巴油等物一炒當飯菜吃，叫做炒麻豆腐。
炒麻豆腐是舊京百姓地道的家常菜，別看此物甚廉，但要炒好亦非易事，首先在原料上就要有所選擇，得用東直門四眼井粉房裡做的麻豆腐才算正宗。配料講究用純正的羊尾巴油和「野雞脖兒」
③ 北京西站到天頤隆蘑菇宴火鍋店怎麼走
公交線路：663路，全程約8.3公里
1、從北京西站步行約320米,到達北京西站
2、乘坐663路,經過5站, 到達蓮芳東橋東站
3、步行約990米,到達天頤隆蘑菇宴火鍋店