㈠ 有誰知道麥多餡餅正宗的官方網站嘛
麥多餡餅官方網站如下：http://www.maio88.com/index.html。正宗麥多餡餅是鄭州麥多奇餐飲旗下品牌，鄭州麥多奇餐飲管理咨詢有限公司創立於2006年，是中國較具潛力的餡餅連鎖加盟企業。麥多公司在傳統制餅工藝的基礎上，經過廣泛的市場調研，結合中西方餐飲文化特色製作出的麥多餡餅，尤其符合現代人的飲食習慣。先進的烤餅技術，現代化的制餅設備，時尚的餡料搭配，融匯成了麥多餡餅那獨特的美妙滋味。麥多奇餐飲總部十幾年的經營實踐，總結出店鋪選址、營銷策劃等一系列完善的營運體系，為店鋪銷售提供強有力的保障。
覆蓋全國的現代化物流服務基地，充分保障每一家門店的貨源供應，全程冷鏈低溫運輸，保證產品的新鮮品質。
在培訓的同時，麥多餡餅總部安排設計裝修團隊同步進行作業，減少開業的時間成本。開業前，專業督導人員現場協助，確保店鋪的順利開業。
㈡ 成都有哪些特色小吃
成都正宗特色美食小吃：夫妻肺片，擔擔面，龍抄手。
1、夫妻肺片。
龍抄手，皮薄餡嫩，爽滑鮮香，湯濃色白，是成都市著名的傳統小吃，抄手是四川人對餛飩的特殊叫法。抄手的得名：成都的「龍抄手」1941年開設於成都的悅來場，上個世紀50年代初遷往新集場，60年代後又遷至春熙路南段至今，迄今已有70餘年的歷史了。
㈢ 食在陝西：給我一個饃
本文刊載於《三聯生活周刊》2018年第31期，原文標題《給我一個饃》
文/葛維櫻
蔚為大觀的饃，在陝西早餐中吃出了境界。尤為代表性的是各式「夾饃」。除了羊肉泡，一般受歡迎的湯食店並不太打出「泡饃」的招牌。但是「夾饃」卻可以自成一體。夾饃用的是烙熟的餅。餅的源頭比較復雜，是一個類概念。唐代烤制烘焙的「胡餅」、蒸餅、湯餅，麵食都可以屬於餅的范疇。烙餅的平底鍋「鏊」，從陝西到新疆、西亞伊朗高原的出土，大同小異。根據吐魯番出土的十六國隋唐時期的文書記載，麵食，而非粒食，是絲綢之路各地的主食。在陝西的大街小巷，既有甘肅青海通用的窯式烤爐烤出來的巨大的烙饃，也有暄軟白胖的蒸籠出鍋的「杠子饃」，除了羊肉泡饃使用的死面饃，也就是現在為了好聽起的「定面饃」。
我終於找到了肉夾饃第一，然而……
師傅只單手往肉案上一拍，另一手使勁，將彎刀旋轉入餅，只聽暗暗「咔嚓」一聲，餅皮已微碎了一塊，再用刀尖，把現剁的臘汁肉連肥帶瘦的送進去。雖然肉很重要，但吃肉夾饃的人都明白，「只能肉等饃，不能饃等肉。」新鮮出爐的饃有一股子新麥面香，夾饃的側面最為漂亮，饃縫中的肉只見顏色，而透明的油脂已經從縫中滲出，漸漸浸染了紙袋。
身後排隊的人「嗨」了我一聲，是剛才送我的計程車司機，手裡攥著兩張「普通」票。「有那麼好吃嗎你從那麼遠跑過來？」他一路津津樂道自家樓下的連鎖店，每天早上送兒子上學路上，父子倆先「咥」個夾饃。肉夾饃看起來簡單，對外自稱「陝西漢堡」，但是十幾年前就興起的幾家連鎖如樊記、袁記等等雖然依然遍及陝西的大街小巷，已被老饕們掃出了肉夾饃排行榜。
楊天玉臘牛肉夾饃，老肉鋪子脂香四溢（張雷 攝）
「鐵圈虎背菊花心」，我以為這個對「饃」的最高標准，已經是一個傳說，沒想到在王魁肉夾饃老鋪里，卻一眼看到。「我弟弟那饃打得才好。」王魁肉夾饃的老闆娘劉大媽坐在自家初創最老的一家店裡，滿臉挑剔，可聽我稱贊她的饃好，糾正道，自家是「金絲圈菊花心」，眉眼也忍不住笑了。王魁的饃不厚，但是淡黃色的花紋清晰，中間一朵細巧的「菊花」。烘焙產生的麥香撲鼻，烙餅的鐵板是一層層的，用個鐵鉤子將底下烤好的撈起來，再把上面新打的沉下去。一口咬下去直襯得肉爆出汁水。她看不上伙計們烙出的饃，挑剔著、嘟囔著，「吃過好的，懂吃的，越來越少了」。
挑剔一個肉夾饃，最簡單也最困難。肉夾饃有很多自己的變種，分類在饃上。「老潼關肉夾饃」，專指饃皮上要有起酥的油旋，一捏就掉皮，曾在陝西風靡一時，這幾年興起的全國連鎖店，我在紐約吃到的正宗「肉夾饃」，在分類上都屬於「老潼關」系。另一種是縮小版的「一口香」，把饃縮小成一個薄薄脆脆的鍋盔餅，夾上臘汁肉叫「鍋盔牙子臘汁肉夾饃」，在咸陽到西安一帶小范圍流行過一段時間。這些肉夾饃在陝西人眼中都尚且算得上正宗，甚至很多人有自己的偏好。在西安以外吃到已經不錯，包括寶雞、漢中、陝北都不容易找到好的肉夾饃。不過要激怒一個陝西人，只要在肉夾饃里夾上「青椒」就可以了。臘汁肉夾饃里不能出現配菜，也不能出現任何改動。雖然簡單的食物一旦出了西安，對它的要求也就自然降低。
肉夾饃的風潮又回歸到了正統。「鐵圈」在秦豫肉夾饃店還能吃到。臘汁肉夾饃定價在10元到12元之間。秦豫本來就是城牆外離城根兒很近的老店，因為代表肉夾饃上過了《舌尖》，這個本來留存在西安人內心的秘密老店成了遊客打卡必到之處。現在從早到晚一位難求。秦豫的饃保留了酥香的口感，而且餅足夠厚實。
如果師傅揭開一個小棉被給你拿饃，心裡就要打一分鼓；如果還扔進了電餅鐺里加熱了一下，就知道饃已經輸了一半。而那些餅是涼的，或者一看就是從外面進的現成的大口袋熟餅，甚至還用微波爐叮了一下，基本上可以不抱任何希望了。在名氣巨大的子午路張記肉夾饃，吃到的餅蔫巴，又薄又干癟，讓人更加懷念秦豫肉夾饃那酥香的口感。
在前幾年肉夾饃的饃，已經開始往「輕薄短小」的路線上行進，做成個空心口袋的趨勢下，秦豫卻堅持了肉夾饃最原始的硬實和厚度。那饃堅實有力，從正面看，夾肉足有兩厘米厚，咬下去卻是酥香的。臘汁肉並非越多越好，卻不能少。有些取巧的店給的肉少而咸，或者多給些肉汁。但吃慣了肉夾饃的人都知道，肉太多反而不香。
馬勇臘牛羊肉店的夾饃是一絕，但更絕的是掛在店裡新鮮可見的秦川牛（張雷 攝）
劉大媽說，自家臘汁肉的肥瘦比例是不變的，而且一頭豬身上只能要那一整塊的肥瘦肉。一頭豬只能出75斤整的一大塊。伙計自然會挑出瘦肉和帶皮的肥肉按比例剁，剁那肉的刀尖有點像和餡，從不同方向將肉的纖維互相交織在一起。下料同樣是王魁的秘籍，「必須是我掌櫃的去」。這家店開了近30年，王魁70歲了，卻只給夫妻倆的「兩家兄弟」開了幾個直營店，老店已經傳給了兒子。從店到肉到饃，都是王魁自家的營生，「絕對不搞加盟」，肉夾饃老鋪都知道，連鎖店就是這么做垮的。垮的不是生意，而是味道。
7點開門，還沒開就有人排隊，中午時一座難求。這肉肥瘦相見，一豬75斤一整塊的五花肉可用，下午2點開始做肉，第二天一早才能吃到。鹵汁是各家臘汁肉的絕活，必不外傳。我很好奇這么做出那漂亮的「金絲菊」饃。一個生面團，用手按成餅，先揉成條，再旋成堆，再手壓。只要認真，不難弄出來。劉大媽43歲時，在西安一個人開了12家。「每個店都不大，但是營業額高得很。那時候娃們家（伙計）乖得很，做事認真。現在這都糊弄呢！」
劉大媽臉冷心熱，肉是丈夫主理，「那是他爺爺的方子」。饃卻是自己打造。她隔壁是一個饃專賣店，「和我掌櫃的還好」。很多肉夾饃店的饃，都是從那隔壁進貨，一個饃不過兩毛五的價錢。對方告訴劉大媽，自己掙的是80%的人的錢，劉大媽他們這樣在店裡打饃的手藝，已經越來越被快餐化的經營模式取代了。
「他說20%的人才懂，那我就只做20%人的生意。」劉大媽66歲，老伴王魁70歲了，賣了30多年肉夾饃。這店裡也奇怪，伙計們雖然得不到老闆娘的好臉色，卻對她非常敬重。人不認真，因此她根本「看不上」他們的饃。因為王魁家的臘汁肉太香，店裡專做了臘汁肉臊子面、揪面片，還有比很多專門店做得還好的涼皮。在老闆娘看來，「現在的娃，做饃也不好看，肉也不會切，你還能看上，我看不上」。
只能肉等饃，不能饃等肉。再好的臘汁肉也需要好饃來配（張雷 攝）
臘牛肉夾饃，肉鋪里的幸福之味
臘牛肉夾饃的架勢，與臘汁肉夾饃完全不同。直觀上看，我以為我進的每一家臘牛肉夾饃店，都是一個巨大的肉鋪子。從早上6點半開始排隊的臘牛羊肉店，我去找胖子甑糕的第一個早上，就被買臘牛肉夾饃的隊伍震撼了。和連個店面地址都沒有的甑糕攤子不同，楊家是坊上的大戶。過去回坊的商鋪很多，有西北最大的馬牙子、皮毛商，飲食不過是其中很小的部分，但就在這其中，有明確 歷史 記載的老童家「臘牛肉」獲得了慈禧太後的青睞。西大街上的臘牛羊肉香味，讓慈禧停住了鳳輦。「輦止坡」我曾以為是個地名，原來是兵部尚書趙福橋的老師邢庭維的手書，這塊牌匾直到上世紀60年代才被砸爛焚毀，而臘牛羊肉的香味，卻始終飄散在回坊之上。
楊天玉的店，這家開到了第四代，現在是三妯娌在賣肉。大嫂打餅，凶而強，「不採訪不採訪」；二嫂憨厚；三嫂精明算賬快。二嫂在門口負責遞餅、收錢，和讓兒子夾饃。這彎刀不大，饃一切到底，肉夾到爆出來。回坊的臘牛羊肉精品，價格從牛肋條到牛腱子，維持在64元一斤，各有各的口味側重。一個餅夾一兩二的肉，15元，還要過秤，給你看過。回民使用的饃麵粉，多來自西安的老字型大小「群眾麵粉廠」，三個巨大的餅鐺，居然趕不上賣臘牛肉夾饃的速度。
開在邊家村近30年的老店馬勇臘牛羊肉，敞亮現代，屋裡橫樑上掛著凌晨由阿訇殺好的四牛二羊，全是新鮮的。那上好的牛肉沒有一絲異味，沒有一滴血，干凈的掛在屋內。除了臘牛羊肉，這樣上好的生肉也是老吃客們最喜歡的。買一個肉夾饃之後，他們都會帶些牛羊肉。「想煎牛排」的洋派中年夫妻，嫌這牛肉太瘦，反而是老爺爺老奶奶們識貨，「我要包餃子，給我來塊肥瘦」。提著韭黃的老奶奶來買肉，自己回去剁餡做牛肉韭黃餃子，是地道的西安餃子味，她老伴則要了一個夾饃，當街嚼得好香。
「好牛肉是深紅色的」，馬勇並不太喜歡「雪花牛肉」之類的神話牛肉的西方思路。「我們陝西的臘牛羊肉，只能用秦川牛。神戶牛的油脂分布的霜花，在我們看來過於肥膩，而秦川牛的脂肪都清楚明確，我們一般還要把油脂全部剔除，每一頭牛的脂肪應該長在什麼地方，我們進來之後，要在自家按紋理切成四大塊，剔骨頭，削肥油，我們有自己的習慣。」
「要肥要瘦？」是接待客人的第一句話，價格是一樣的，不分優質貴賤，全憑客人喜歡。肥的牛肉香嫩，瘦的牛肉有質感。我在馬勇家看，都是熟客，附近西工大、西北大、西電、各研究所的回族學生、教師照顧了馬勇家父子兩代人的生意。「我原來在這上學，吃了幾年，這是回西安出差。」我看一個年輕人專門來買了幾個臘牛肉夾饃。「10塊錢一個，比哪都便宜。」
大部分老年人來了，都愛夾瘦的，不是不想，而是為了每天一個，早上的這個熱量要控制。臘牛肉的製作非常復雜，一塊臘牛肉大小按紋理切，但客人往往只買一斤整數，還剩了幾兩。這種肉，夾饃最好，雖然用鹽和大料腌制，但不放醬油，也無老鹵。「臘牛肉，湯味要變。兩天就絕對不能用了。」
因此我看到馬勇家這樣的牛腱子肉，專門倒碎了拿來夾餅，總覺得比牛肉漢堡來得奢侈得多。牛肉既不用蛋清澱粉之類的粘連，也幾乎沒有湯汁，卻要在熟肉里，以肉汁本身的質地拌得混在一處，堆肉的盒子每用完一堆，那盒子就用小刮刀清得乾乾凈凈一絲肉絲都不剩。因此從出鍋，拌碎，到入饃，全部都不能臨時切下來一角。做得起臘牛羊肉生意的一般都是大字型大小。臘牛羊肉其實店面都非常大，卻沒有一張桌子，更不可能招呼客人。
「100塊錢的肉，要最肥的。」一個阿姨和兩老姐妹晨練結束，結伴而來，「我兒子要吃。」三個人兜子里還有絹扇子，小包里都是百元鈔票，搶著付賬。然而接下來要「十個饃」，二嫂說：「你去前面買，這兒沒了。」「那我買上肉幹啥？」「哎呀前面有嘛兩塊錢一個多得很。」幾個人嘟嘟囔囔地走了，然而吃客知道非得是現成打餅，才能襯托這牛肉。楊天玉家的臘牛肉更加軟爛，尤其是夾饃的這一深盆，好像一山一樣，深深的高高的在案板上堆著，不一會兒就能賣完，五分鍾第二大盆肉已經眼看賣完。
大量顫巍巍的軟肉，就並排在大鐵皮盒子里盛放。馬勇對待牛肉的切塊，是順著筋膜紋路，猶如庖丁一般，將牛的肋條、腱子這些買整塊的，讓伙計切一下，一般只切小塊。咬起來質感已經不同。楊天玉家的牛肉更濕潤多汁，饃全是現做。有人來買夾饃，看見以為沒饃，失望地喊了一句，二嫂連忙說有，揭開了面前的小棉被，為了讓饃熱燙，夾溫涼的肉才香。那最後的關鍵的熱度，會把肉汁的鮮美再次釋放出來，因此很多人不要牛皮紙袋，而是用白紙包著吃，就是為了四面八方都能咬。
胡辣湯是西安最典型的湯食，很多人就惦記這新鮮熱辣的一口（張雷 攝）
湯食店：胡辣湯，夾饃伴侶
在尋找臘牛肉夾饃的過程中，我逐漸摸清了規律。陝西人並不貪戀湯水，即使是配各種夾饃，他們更喜歡有質感的濃湯。以烘焙饃夾肉為主食的早餐組合里，湯本來是配角。老饕知道，買了夾饃店裡的夾饃，再去鄰近的專門店配胡辣湯喝，很少以夾饃店裡的寡淡湯水將就。胡辣湯這種嗆辣爽口的蔬菜濃湯，在西安競爭激烈，肉丸胡辣湯本來只是作為臘牛肉夾饃的配角出現，但是專門店太美味，河南的肉丁胡辣湯也和清真的肉丸胡辣湯分庭抗禮，給早餐攤貢獻了更多選擇，從而導致胡辣湯從夾饃這樣的主食配角中，單獨成熟，逐漸升級成了西安早餐的主角之一。
「李唯一牛肉丸胡辣湯」是老西安人口中，「吃得到小時候味道」。我一說早餐，就被推薦了許多胡辣湯專門店，僅主城區范圍就有七八家名店。不過，李唯一開了27年店，門口的老闆娘卻很年輕。我冒失問：「這是您父親的店嗎？」「哈哈哈，那是她掌櫃的。」一旁烙饃的女人大笑起來。難怪人說回民女子標致，我喝著胡辣湯才得見識。老闆娘總帶笑意，穿戴黑色的絲上衣，黑色的絲領巾，烏黑的秀發，是不著脂粉的天然美人。「我兒子都24了，周末實在忙不過來，他才回來幫忙。」27年只賣胡辣湯，6元一碗，丈夫在裡面做，妻子在外面賣，就這么兩個人的店，撐起了一個家。
這家胡辣湯給我最大的感受是，太像蔬菜濃湯了。每一種蔬菜都鮮甜軟嫩，適口無比。花菜、蓮白、土豆、豆角有的厚實有的薄脆，但是蔬菜感特別清爽，而湯底以「頭花椒」打底子，不是胡椒，但是完全不麻。5點半開始擺，6點就開賣。
「大碗小碗？」是老闆娘對顧客的話。「少點丸子，太貴了。」老客人不要老闆娘漲價，但是居然會說出這話來。老闆娘對我笑了。客人們喜歡到什麼程度，這樣驕陽似火，高溫預警持續發布的夏天，「辣子多來不要油」的大哥，就著碗邊的辣子，把巨大一碗胡辣湯，就站著吃完了。老吃家不用勺子，而是用筷子，吸溜吸溜往嘴裡撥，不能停，尤其是蔬菜，絕不能加起來吃，而是要連湯帶菜撥進嘴裡，這倒像羊肉泡的吃法，只是加快了速度。吃著的時候大都有自己的節奏，這大哥還沒吃完，就說再要一碗帶走，辣子要。「差不多？」「差不多」。
買了臘牛肉夾饃再去胡辣湯店，哪一樣都不含糊（張雷 攝）
「差不多」的辣子，感覺總是沒有很明確。但是丸子不大，拇指蓋大小，口口滑，吃得出牛肉的筋頭巴腦。和這清爽的湯底是絕配。也沒具體說多少個丸子，她拿個木勺子在湯上敲擊幾下，那混沌的黏稠的湯，一下子就有了些許空間，丸子從底部，應聲而出，好像施展了什麼呼喚的魔法。凡走過外地人，都會問一句：「這什麼味道，怎麼這么香？」老闆娘不說，隔壁烙饃的也不說，我只好說：「油潑辣子。」
胡辣湯最好吃的據說是油潑辣子。我一直不太理解油潑辣子，不就是放在桌上免費取用的嗎？西安飯庄賣60元一小碗，挖來空口吃，那一勺油要聽響，我以為是潑辣子的聲音，但是李唯一告訴我，這是因為辣子底部有醋，而每家的辣椒看起來大同小異，但是裡面有芝麻、五香粉還有一些秘制的香料粉，因此這一瓢菜子油上去，一碗辣子的從顏色到香味再到質地，全部發生了改變。
所有胡辣湯家的小伙計，都有從不放辣椒，到重放辣椒的過程。尤其是辣椒片片顆粒混在本來清爽的蔬菜湯里，開胃的效果很明顯。來李家的都是吃貨，男孩端著自己剩的半碗，「給我來點辣子！」這就是已經上道了的。騎著摩托的中年男子，要買兩個大份。「少辣？」「不放了。」又加一句，「給孩子吃的。」「孩子兩個了吧？」「大的都中學了，放暑假了。」「慢走啊！」多年的老客人，誰家從小夥子吃到老漢，誰家的媳婦吃成婆婆……客人非常多。店裡只有胡辣湯，只做早餐。給遊客的那些利潤高的汽水全都沒有。一大早來買的，掛在摩托車鏡子下的細桿，也不系得多緊，但那香味一直飄著，騎車人都是給家人買早餐。
㈣ 麻辣燙融資千萬，當資本盯上街邊小吃，誰會成下個網紅
一時間，街頭巷尾的小吃們被資本競相追逐。就連最平民的麻辣燙，也被熱錢盯上。
文 | 曾詩雅
編輯 | 楚明
運營 | 月彌
胡小雨是一名麻辣燙愛好者。她至今記得，自己小學五年級時，學校門口開出了第一家楊國福麻辣燙，讓她對麻辣燙的印象從「一鍋煮的路邊攤」轉向了門店，「當時還不知道是連鎖的」。後來，她上大學，以每周兩次的頻率光顧食堂里的楊國福，寬粉、牛肉、娃娃菜……「20多元就買下了快樂」。
如今胡小雨大學畢業3年，她不曾意識到，從廚房的小窗口遞出的麻辣燙碗里，可能正翻滾著熱錢。
6月7日，麻辣燙品牌「小蠻椒」宣布完成了由啟賦資本投資的千萬元級的A輪融資。同一個月內，福客麻辣燙創始人郭亮接觸的投資人也已達兩位數。
郭亮所創立的福客麻辣燙是這一行里最早接受資本的一家。2017年10月8日，國慶長假後的第一天，在深圳的一家福客麻辣燙店裡，百富控股CEO王小龍坐在了郭亮的對面。兩個人一邊吃著麻辣燙，一邊聊起投資話題。
彼時，正值福客麻辣燙進行新一輪的戰略調整。福客麻辣燙從創立開始就選擇了直營模式，涉及到食材的生產、輸送、加工。到2017年6月，一千多平米的場地已經承載不了這家麻辣燙所要求的生產、倉儲功能，公司租下了一棟新樓的1-7層，場地擴大至四五千平米。
在市區，一家家繁華明凈的購物中心拔地而起。福客以年輕白領為目標客群，郭亮覺得是時候把麻辣燙店鋪從超市、百貨遷往更高端的購物中心。
這兩項調整都需要大筆的資金，百福的出現正合時宜。一周之後，郭亮在去廣州的高速路上接到了王小龍的電話，被告知項目已經過會了，10月底會入場盡調。當時，福客麻辣燙的整個公司管理團隊一共才8人。
1年後，2018年，3歲的小蠻椒在上海以外賣為突破口，占據銷量全國前10的麻辣燙門店中的5家，門店平均訂單量達到了5100單左右。這份數據得以吸引到番茄資本的天使輪投資。2019年，絕了基金也加入其中，小蠻椒完成了Pre-A輪融資。
在麻辣燙之外，烤串、鹵味等過去街頭巷尾的小吃開始迎來資本的青睞，面是近期最典型的代表。
近3個月來，資本輪番上場：5月馬記永獲得天使輪融資，其中，紅杉資本遞出了10億元以上估值的投資意向書；覓姐麻辣燙創始人張曉慧成立的張拉拉麵食，獲得了來自順為資本、金沙江創投的投資，估值達到了6000萬美元；五爺拌面在6月披露的A輪融資則達到了3億人民幣，3周之後又進入A+輪，來自高瓴創投……
「資本瘋狂地湧入餐飲領域，主要聚焦在小吃快餐。」貢英龍說。貢英龍紮根餐飲業20多年，曾是加州牛肉麵聯合創始人、微餐匯創始人。如今，他是中國新餐飲產業聯盟發起人，一年會見到200多位餐飲創業者，深聊200多個餐飲項目。
據他講述，幾家頭部的投資機構都曾接觸過楊國福、張亮這兩家行業領先的麻辣燙，但它們都表示目前還沒有接受資本的打算，「所以才轉到面，哪知道一夜之間把面給炒得如此高」。這也從側面說明，麻辣燙吻合資本的想像。
在貢英龍看來，資本選中麻辣燙，是因為它像炸雞、漢堡一樣，是最可能成為萬店連鎖的一種品類。「首先它的產品基因、品類認知足夠強大；第二，小門店夫妻檔具備足夠強的門店復制力；第三，它整個供應鏈容易標准化；第四，它在下沉市場擁有足夠多的受眾。」
當一條賽道得到認可，跑在最前方的往往最受矚目。
麻辣燙賽道上，2003年成立的楊國福麻辣燙和2008年成立的張亮麻辣燙遙遙領先。楊國福在全球擁有6000多家門店，張亮緊隨其後，擁有5800多家門店，而後起之秀中，很多還在以千店為目標。在紅餐網發布的「2020中國餐飲（細分品類）三甲品牌」麻辣燙榜單中，張亮麻辣燙為和楊國福麻辣燙以絕對的優勢成為榜單的一、二名，兩者的評分只相差1.1分。
不過一直以來，這兩家品牌似乎都「默默做加盟，悶聲發大財」。他們很少接受采訪。每日人物聯系楊國福麻辣燙總部，對方表示，沒有設置媒體對接部門，張亮麻辣燙的聯合創始人也稱「不方便」，拒絕了采訪。
他們也拒絕資本。在過往Tech星球的報道中，張亮麻辣燙聯合創始人姜佰東曾說：「我們認為還沒這個必要，還沒想好要不要讓資本進來。」
「沒有必要」的一部分源自楊國福和張亮的「不差錢」。作為加盟制的麻辣燙品牌，加盟費是一筆不菲的收入。眼下，在北上廣深開一家楊國福麻辣燙需要每年支付27900元的加盟費，其他地級市、直轄市為23900元/年。而張亮麻辣燙的加盟費在一線及省會城市、直轄市為19800元/年。按如今的門店數計算，每一年，這兩家品牌光收取加盟費就能過億。在《 財經 》過去的報道中，楊國福麻辣燙創始人楊國福表示，2019年公司營收預計將達到13億元，而加盟費只佔其中兩成。
另一部原因來自小吃的「改造成本」。從「路邊攤」到「小門臉」再到「連鎖店」，紮根街頭巷尾的小吃要上資本的席位，就要「著裝得體」，要「合規」。
貢英龍舉了一家粥品牌的例子來解釋。他曾輔導一家粥品牌計劃2023年IPO，但創始人則有不同的想法。對方希望再往後延幾年，再賺幾年錢。這家粥品牌曾從去年下半年開始往資本要求的「合規」靠攏。但創始人發現，一旦「合規」就意味著一筆又一筆的營業稅、增值稅、員工保險等支出。「這個行業的凈利潤就10個點左右，你一合規凈利潤就少了很多。」貢英龍說。
福客創始人郭亮坦言，在接受百福控股的投資時，唯一的擔憂也是財稅。福客麻辣燙早期的店鋪都是以個體戶名義經營，在財稅支出上享有一定的政策補貼。「但當資本進入，福客就要走公司化管理，這意味著要承擔更多的財稅壓力。」
最終，楊國福、張亮拒絕資本，繼續建造自己的加盟帝國，而福客、小蠻椒擁抱資本，投入一場全新的 游戲 。
當巨頭堵在前，滾燙的錢該流向哪裡？
擁抱資本的麻辣燙各有打算。覓姐麻辣燙把「可以喝的麻辣燙」當成標簽宣揚 健康 ，淺藍綠的門店和招牌，文藝、清新；小蠻椒的門店是火紅的國潮風，口味上是又麻又辣的川渝味；而福客走中高端路線的「類火鍋」，自助台上十餘款調味料，每季度都推新的鍋底和菜品。
福客麻辣燙創始人郭亮對每日人物表示，並沒有要對標兩家傳統品牌，「我們沒有說想著要跟他們競爭，定位就不一樣」。
新秀們則偏愛在數字化上較量。小蠻椒創始人郭博楠在接受「消費界」采訪時表示，要走數字化創新。曾經在互聯網公司就職過的郭博楠專門設置了數據研究的相關崗位，去了解自己的客群是誰、辦公地點在哪裡、消費頻率是多少、最喜歡吃什麼、消費水平什麼樣。
另一邊，福客麻辣燙的創始人郭亮也說：「我們曾推出過智慧餐廳，點單平台記錄下顧客的消費習慣，再次點單時演算法會根據記錄推薦合適的菜單，讓點單流程更高效化，解決高峰期排隊問題。」如今，福客麻辣燙在私域尋找新的流量增長，創建微信號，搭建社群，推出自身的小程序、會員系統等。
競爭還發生在巨頭和新秀之間，甚至不只關於麻辣燙。楊國福在線上售賣自熱麻辣燙、火鍋底料。在一些線下門店內，也設有專門的貨架，陳列著這些零售商品。而福客也推出了一款可以沖泡的麻辣燙。它們的對手已經不只是麻辣燙品牌，是已經一片紅海的自熱食品、方便食品。供應鏈方面，貢英龍透露，楊國福已經投了5億元建設供應鏈；而福客麻辣燙也與海底撈的蜀海供應鏈合作，自創鍋底後，由蜀海負責生產、倉儲。
只不過，品牌間激烈的浪花，未必能盪起消費者的波瀾。在小紅書上，搜索「麻辣燙」，出現的大多是「自製麻辣燙」，有些筆記還標榜「比楊國福都好吃」。
郭亮在疫情到來時，感受到了資本的力量。
疫情襲來，整個中國餐飲業都承受著巨大壓力。百福為福客提供了資金鏈上的幫助。「它會幫我們對接一些銀行做授信，提供一些借款或是其他一些款項的支持，給了我們強大的信心。」郭亮回憶說。
因為福客一直走重資產的直營模式，資金投入多。疫情情況之下，百福還提議走「特許加盟」聯營模式。今年，北京開出了兩家由百福控股直營的福客麻辣燙門店。
熱錢滾動之下，人才也隨之流動。小蠻椒的團隊里有來自餓了么、美團的人員。福客如今50多人的團隊也不乏一些互聯網人。整個小吃餐飲行業在新人湧入下，也一點點褪去「土氣」，高端起來。貢英龍想起10多年前，選址時，3個人為一組站在路口數人流，如今完全可以靠大數據來測算。
資本帶來繁榮，背面也寫滿「死亡」案例。上一輪「互聯網+餐飲」的小吃品牌，紅極一時，擴張一路，也破碎一地。
把煎餅賣到20多元的「黃太吉」，曾靠「開賓士送煎餅」「美女老闆娘開跑車送煎餅」等營銷事件成為網紅。鼎盛時，它拿過1.8億元的B輪融資，撐起了近2.5億美元的估值。北京建外、三里屯等寸土寸金之地都有它的門店。但好景不長，「黃太吉」最終在2018年因拖欠供應商40多元萬貸款，其主體公司被列入失信執行人名單。
另一款小吃「西少爺」肉夾饃，從創始人《我為什麼辭職去賣肉夾饃》博文開始收獲流量，吸引來經緯中國、今日資本、百福控股的幾輪融資，風光無兩。可它的下文逃不開創始人分道揚鑣的劇情，品牌之後也陷入沉寂，並沒有遍地開花。類似的故事還有雕爺牛腩、泡麵小食堂、答案奶茶……速生和速死在餐飲帝國反復上演。
貢英龍回憶說：「第一批死掉的互聯網餐飲品牌多數都是因為盲目擴張和餐飲基因不夠。什麼叫餐飲基因不夠？就是不好吃、沒有長期主義。我們那時候老拿黃太吉創始人赫暢開玩笑，兄弟你賣個煎餅果子，你得把它給整好吃了呀。」
資本帶來野蠻生長，也帶來產品洗牌、行業迭代。熱錢翻滾，貢英龍預測：「沒有最高還有更高，小吃快餐還會出現大額高估值投資。」
很難判斷，麻辣燙里，誰會是下一個黃太吉，誰會是下一個楊國福、張亮。資本正在往麻辣燙里加更多的佐料，這款小吃的「味道」將變得更復雜。
（應受訪者要求，文中胡小雨為化名）
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