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② 把加盟商當韭菜割只是其一，為啥說喜姐炸串沒護城河、衰落是必然
最近，炸串界的一姐「喜姐炸串」虛火正盛，其成立於2018年，至今2021年，炸串一姐的門店數早已超過了炸串界的一哥——誇父炸串。
炸串品牌化的呼聲是從誇父炸串於2018年開業前後喊出來的，之後的2019年，行業開始有了不下十來家新的炸串品牌，但非常心痛的是，炸串品牌們不過剛冒頭就遇到了疫情的嚴重打擊，大多新品牌們非殘即廢。
而我們也看到，之前高調的誇父炸串似乎也有了慢下來的調調，這個從發展之初就解決了供應鏈和品牌模型的炸串一哥開的炸串品牌會慢下來，是否意味著炸串品類實際並沒有預想中的那麼風光？
一哥發展慢了，一姐自然春風得意，在喜姐炸串的官網上赫然寫著「幫助10萬人成功實現創業夢想」的小目標。
喜姐炸串想要百城(十)萬店，按品類發展模型來看，在一個品類下想要有一家超過萬店級且可持續發展的大品牌，則意味著該品類下會有3-5家千店品牌、10-30家百店品牌以及成百上千家非品牌門店。
喜姐炸串能否實現自己的豪言壯志？又或者所謂的「幫助10萬人成功」不過是完全不考慮到品類實際、僅僅是為了加盟而營造出來的面子工程？
今天，筷玩思維就來剖析下炸串這個品類，再對應喜姐炸串的實際發展情況，來看看炸串這個行業到底是怎麼一回事兒，更重要的，我們想探討炸串品類到底有沒有未來、能否實現可持續發展。
✔面對正新雞排等的後來者居上，喜姐炸串的模型毫無優勢
喜姐炸串創始人王寬寬早前曾對外表示，之前做麻辣燙連鎖受過品類發展痛點的傷害，所以現在做炸串堅決不做蔬菜等生鮮產品，其餘菜品必須實現全鏈條配送。
實際上，目前加盟風頭最盛、發展速度最快的麻辣燙、火鍋、串串等基本還無法做到全鏈路配送，它們為什麼不去掉生鮮？
答案其實是因為它們知曉餐飲的本質就在於蔬菜等生鮮二字，沒有了蔬菜這類生鮮，餐飲二字是無法成立的，不信去問問海底撈、大董、全聚德、西貝、麥當勞、真功夫等任何餐飲品牌，問問他們能去生鮮、能去蔬菜不？
喜姐公然diss麻辣燙等連鎖加盟的非全鏈路實際之後做出了自己的決定，從門店可見，喜姐的菜品有99.86%屬於葷菜且都是完全可以實現速凍配送的市場化標准產品。
這樣的自斷一臂導致了誇父炸串和正新雞排等都可以與喜姐直接競爭，且前兩者都必然比喜姐炸串更有優勢，誇父炸串的產品更多元化，葷素搭配也更加解膩，正新雞排在競爭中更是直接幫喜姐圓夢。
2019年5月，正新雞排就開始賣炸串了，它從炸雞到炸串不過就是如同左手握右手，靠著自家供應鏈優勢的正新早已將供應鏈的各種可能玩出了天際，一個標准品到手，正新瞬間就可以在全國兩萬多家門店鋪開。
目前，正新雞排門店菜單的版面從視覺的角度已有85%以上被炸串占據，基於全國兩萬多家門店，正新可以迅速測試市場對於某個產品的消費喜好度，以高效上新或迅速下架。
當有些人還在思考炸串能否開一萬家店，而正新早在自己的兩萬多家門店鋪開了，就算未來炸串的生命周期到了，正新下架炸串也不過舉手之瞬而已，事實上，正新雞排的炸串包括其它產品如此熱銷，這得益於正新自有供應鏈的成熟和穩重的定價。
喜姐可以上的串，包括臭豆腐等，正新完全可以無縫對接，而正新雞排玩得很溜的並不只有炸而已，其門店還有煎、烤兩個位置。這意味著，喜姐不過是縮水版的正新而已。
一個品牌被去了勢，又沒有葵花寶典護身，它在江湖是難有未來的。
✔事實上，炸串不是傳統品類，它的根基比酸菜魚米飯更飄搖
今天還會有多少人願意去開酸菜魚米飯門店？而在2017年，酸菜魚米飯可是餐飲加盟的一大明星品類。
酸菜魚米飯會被替代，是因為這個品類的文化屬性偏低，它屬於後餐飲的改良品類，如果門店用的是巴沙魚，它甚至和酸菜魚這個菜品本身都沒有太多關系。餐飲業的發展也告訴我們，越是後期的產品，它的生命力就越短。生物學也告訴我們，側枝盲端99%以上的結局都是消亡，越後衍的物種，它的根基就越是飄搖。
為什麼酸菜魚米飯會落寞？因為像酸菜魚米飯一樣讓人口爽的菜品太多了，人們根本就不需要特意去消費酸菜魚米飯，早前的高度標准化反而害了它，畢竟味型標准化了，那麼該標准化也同樣可以給其它菜品使用，這就導致酸菜魚米飯的解決方案失去了獨特性。
我們來分開看炸和炸串這兩個東西。北大客座教授、北京食品研究員王仁興特意研究了從商代到清代的所有宮廷菜、官府菜，包括清代袁枚的《隨園食單》，王仁興在《國菜精華》研究並收錄了616道傳統菜品，但從古至今，該菜譜中用了「炸」這個工藝的菜品不過才11道，佔比連1.8%都不到。
在過去連米都吃不飽的時代，油當然是奢侈品，但宮廷、官府的油是管夠的，對於官府菜而言，不吃炸的菜和油的存量關系不大，到了清代，袁枚是知名美食家，他可以說是清代最懂吃的人之一，但他也不怎麼吃炸的菜品，可見炸在我國傳統極其小眾，出來的東西實際並「不好吃」，到了當代，其背後更有價值感偏低的問題。
比如你去酒店吃一萬元一位的大餐，如果上的全是炸的菜品，你當然會不高興。日本雖然有天婦羅之神，但同樣有拉麵、壽司等「神位」。
炸串是從串串改良來的，串串當然也是後期的產物，過去的人們在田裡的活都忙不完，哪有那麼多閑情去吃串(過去有串串，不過並不屬於民間菜，且在官府菜也極為小眾，佔比同樣不到0.1%)。
所以炸串根本就不是傳統的產物，它的未來甚至比酸菜魚米飯更飄搖、更危險，而說炸串是傳統的，大多數人要提的是80-90年代街頭的炸串，但它嚴格來說不過是油多一些的鐵板燒而已。
過去的小孩喜歡吃炸串，那是因為過去的可選擇消費太少，而現在的新生代群體們，他們的可選擇菜品不說恆河沙數，但起碼也有如江海之多。也就是說，炸串既沒有傳統文化優勢，更不是傳統菜品，甚至也沒有獨特性可言。
✔炸串品類風雨飄搖，或許加盟商盡早下車才是王道？
炸串是一個沒有爹媽的孤兒(無機品類)，它更沒有一技之長(無技術壁壘)，過去的人們下班推個鐵板車就能賣炸串，而在樂山，大多不到50米的大街甚至就有七八家炸串店，但其中不過一兩家風光而已。
炸串有兩個兄弟，一個是(串串)火鍋，另一個是燒烤，炸串和火鍋、燒烤比，誰更好吃？這個根本無需爭論。
不是火鍋、燒烤更好吃，所以它們可以賣得更貴，而是它們的價值感更高，所以，消費者願意為之付更高的價格。
相比之下，大多炸串就只能賣出每串3-5毛的價錢，如10元20串或者10元30串。所以，一些10元5-8串的產品才是炸串店真正的盈利入口。而這個每串1.25-2元的價格基本和一些中端火鍋店的消費持平了，只不過火鍋有鍋底費而已，但如果人多，鍋底費就不足以為道，且消費者付一個鍋底費有一個桌台可以獨享，更有著其它菜品可選擇。
但大多炸串店基本只能讓消費者在路上邊走邊吃，喜姐炸串為了坪效基本不設座位，誇父炸串有座位也有生鮮菜品，但它的核心同樣放在了走街外帶。
問題在於：炸串實際並不適合走街外帶。它會產生竹簽這樣的垃圾，消費者吃完一串需要將空簽拿在手裡，又或者將帶有口水的空簽放回產品袋裡，這是其一，其二是竹簽的頭是尖的，這讓消費者在邊走邊吃時可能會導致系列危險問題(早有系列新聞)。
炸串過去的痛點是不好吃，而它在當下的品類缺陷不僅是文化需求本身，更是與當下年輕人的健康飲食理念相沖突，在持續高溫下也極容易導致油的老化。
大多炸串店因成本問題，它們對老化油會持續使用，如進行過濾，再老油混合新油，但這依然避免不了油在持續高溫下與食物殘渣氧化生成的亞硝基吡啶、烷等致癌物質，以及帶有對人體產生一定毒性的環狀單聚體、二聚體及多聚體等油脂聚合物(參見網路-油炸)。
且不論全供應鏈配送的產品到底還有多少營養價值，就說高溫下長時間使用的油會產生熱氧化反應，生成的過氧化物會直接妨礙機體對油脂和蛋白質的吸收，它也會造成食品營養價值的衰減。所以，蔬菜生鮮在炸串店除了葷素搭配，更是來降低油炸問題影響的，但喜姐炸串直接去了蔬菜等生鮮，這一定不是好的選擇，更不是對顧客負責任的選擇。
炸串，或許真的不是一個好品類？
✔結語
炸串如果真不是一個好品類，那麼喜姐炸串會是一個有價值的好品牌嗎？它有沒有護城河？
我們先從炸串品類本身說起，上文已寫明，無論從產品的角度還是傳統文化的角度，又或者作為餐飲需求解決方案的角度，炸串都不具備真正的市場價值。
炸串不過是一個非常時期的替代物，在當下百花齊放的餐飲市場，它必然會被市場淘汰掉，又或許說，炸串從「炸」這一開始就錯了，而走街外帶更不是炸串的解決方案，它不過是炸串店坪效之低和需求之自卑的一個解決方案而已。
對於喜姐炸串的去生鮮化更是對炸串品類的未來砍了一刀，所以，喜姐的產品都是毫無門檻的標准化產品，這也意味著喜姐其實並無真正的競爭力，更無品牌護城河，喜姐炸串的產品可以出現在任何一家炸串店、炸雞店以及任何一家火鍋店、燒烤店甚至任何一家有炸爐的餐飲門店。
按這個邏輯來看，隨著炸串品牌的多元化，喜姐炸串也會如同過往的單一小龍蝦門店一樣失去它應有的消費價值。那麼，是不是這樣呢？如果真的是這樣，那麼市場一定早有苗頭，確實，喜姐炸串也給我們展示了這個苗頭。
在喜姐炸串2021年的推文中，它還在用2019年南京門店日銷7萬的數據。一般來說，誰都想要給出最好的數據，但如果這個數據是過去很久的，那麼就代表從過去到現在，它一直都處在低谷下。
2021年喜姐炸串還在推2019年的數據，這就可見喜姐炸串從2019年疫情之後就一直沒真正緩過來，而且南京是喜姐炸串的總部，只有總部的樣板店實現了最高的數據，這就值得加盟商深深思量了，且從2019年10月的某天以後，就算是總部的樣板店也沒能突破輝煌，更沒能再現輝煌，這就是市場熱度、市場需求度下滑的開端了。
在這個下滑的開端之後，正被加盟商拋棄的喜姐炸串沒想著怎麼去解決問題，而是想方設法多發展加盟商、多割韭菜，司馬昭之心，潛在加盟商們可以仔細想一想了。
除了自賣自誇與自導自演，或許炸串至今都從未真正火過。